Принудительная блокировка

[Дмитрий]

Телефон этот киевский, тогда работал. Вот нашел еще два мобильных номера - 805050038, 80672355746. Точно не помню, общался я, кажется, по тому который 067. Повторю, было все это дело осенью (в ноябре) 2004 года. Блокировки на тот момент они только собирались ставить. После покупки лебедки я с ними больше не связывлся.
С наступающим Рождеством!
Дмитрий.

[AndreyZ]

А где на Украине можно купить самоблоки на УАЗик ?
PS^ а все-таки как сделать принудительную блокировку никто не знает ?

Ставим задачу - как проще всего блокировать диф? Ответ - зафиксировать одну из полуосей по отношению к корпусу дифа.
Следующая задача - каким образом фиксировать? ответ - два варианта либо шлицевая муфта на ось либо муфта типа "хомут " с возможностью затяжки.
Задача №3 - каким образом соединить с корпусом дифа? - обращаем внимание на болты крепления - либо опираемся на их шестигранники либо точим их такими, какие нужны, либо под них точим коронку.
Задача №4 - способ управления? 1- электрический(контактные кольца, подвижный электромагнит; стационарный электромагнит, подвижный якорь; электродвигатель+привод) 2- гидравлический (гидроцилиндр толкает вилку, которая ведет муфту) 3- механический ( рычаг толкает вилку, которая ведет муфту)

Решение - руки из плеч + токарный станок + фрезерные работы + слесарные расчеты и работы + качественная сталь (25ХГСА; 30ХГСА по грамотной закалке проконсультирую)

[Серый]

О-о-о ! Движение в сторону решения !
Андрей, а как предложишь фиксировать муфту на полуоси - шлицы или сваркой ? На дифе - более-менее просто закрепиться. И по включению - если шлицы на полуоси, тогда просто перемещение муфты по шлицам, хоть механический привод, хоть гидравликой. Но как возыметь эти шлицы достаточной длинны на полуоси ? Если муфта жестко фиксированая на оси ( что для меня проще технически ) - как реализовать включение этой муфты, причем по возможности плавное ( типа подпружиненые пальцы или что-то в этом роде ).
P.S. По поводу грамотной закалки - очень интересно.

[AndreyZ]

Ось варить нельзя (личный опыт и все такое) самое грамотное решение это две муфты - одна крепится на полуоси и состоит из двух половинок, которые обжимают полуось при помощи винтов - болтов(имеет направляющие шлицы для перемещения второй муфты); вторая ходит по шлицам первой и оканчивается коронкой из трех пальцев круглого сечения. При перемещении муфты пальцы входят в фрезированные пазы в торце корпуса диффа(со стороны, болтов). Так я себе это представляю.

По поводу закалки: мпогие человеки думают, что закалка - это нагрев детали горелкой с последующим охлаждением в ведре с водой; уверяю Вас шо все немного сложнее, хотя как говаривал классик -"можно и не платить, если Вас не интересует результат". Нас , будущих авиастроителей ковали в Куйбышевском авиатехникуме и технология материалов у нас в крови.

[Серый]

Нашел у себя в загашниках шлицевую муфту от какой-то сельхоз-техники, вроде по размерам подходит. Буду что-то мудрить .

[AndreyZ]

из готового можно конешно можно, но лучшее сделоть заново- конструкция получится лучше и меньше.

[Серый]

А как лучше сделать механизм включения ?
По началу думал сделать рычажный привод ( как на стартере ) с тросом или электромагнитом. Но тогда возникает сложность герметизации отверстия в мосту, через которое будет ходить рычаг. Хотя наверное можно загерметизировать весь узел снаружи, типа коробочки сварить, и уже герметить этот чехол с мостом.

[AndreyZ]

А зачем герметизировать? В смысле - рукав какой поставить нужно, шоб пыль и грязь проходили мимо. А по поводу включения ты абсолютно прав- вилка на оське, приваренной к чулку; в подвижной втулке проточка под эту самую вилку. На рога вилки можно даже подшипнички напресовать, но это уже изыски.

Важно шо этой констрикцией ты будеш пользоваться одну минуту в день поэтому выйдет она очень долговечной(а к приводу вилки - микрик и пищалку, шоб не забывал, шо мост заблокирован) а еще лучше подпружинить подвижную муфту штоб она сама выскакивала когда ты ее не вталкиваеш в зацепление с корпусом дифа. Т.е. когда колесо повело -ты нажимаеш рычажок и диф блокируется; - проехал участок - отпустил рычажок - разблокировал.

П.С. для разблокировки возможно будет необходимо повертеть рулем вправо - лево.

[AndreyZ]

Я тока сегодня сделал десятиоборотные "ЭЛМЫ" поставлю, сфоткаю - покажу.
Смысел такой: в родной крышке сверлю отверстие и ввариваю кусочек резьбы - на пол дюйма; на резьбу накручиваю заглушку с шестигранником на 22 и ставлю крышки на место (на ФУМ) теперь приварил к стандартному ключику(я использую квадрат на 10) кусок рожкового ключа на 22 и порядок! подъехал к грязюке открутил заглушку, 10 оборотов квадрата и переднее колесо подключено к полуоси - песка, грязи и литола не вижу. сэкономил 800 грн, нервы и время.
П.С. а можно еще и поддув через них организовать!

[AndreyZ]

и еще мысля пришла - на полуоси уже прорезаны шлицы на которых сидит шестерня дифа вот еслиб их продлить или дорезать с другой стороны утолщения - судя по эскизам там подвижная муфта села бы как раз.

[Айри]

Сразу узнается "авиационный почерк" со свойственными ему "заморочками"...
Ждем фотки переделанных "Элм"!

[AndreyZ]

А как сюда фотку засунуть? у меня .jpg

Тока поподробней как в первый раз. Я уже зарегистрировался в галерее, но менюшки "добавить свое фото" не увидел.

[OFFroader]

(25ХГСА; 30ХГСА по грамотной закалке проконсультирую)

А доступ к термичке толковой есть ? ...

[Серый]

А зачем герметизировать?

Так ведь если не герметизировать - придется каждую лужу стороной обьезжать . Я имею в виду отверстие входа вилки в чулок моста .

[AndreyZ]

Насчет термички - муфельная печ в любом институте. При закалке стали очень важно не допустить контакта нагретого металла с кислородом воздуха и прочими вредоносными газами т.к. при контакте происходит окисление углерода и металла по границам зерен на глубину до 0,5мм. После чего имеем "закаленную" деталь которая по твердости наружной поверхности уступает гвоздю. Для избежания сего нагрев проводим в расплаве поваренной соли + добавки азот и алюмосодержащих солей (азотирование и алитирование) ну а далее по тех. карте охлаждение в масло до температуры 200 и в воду до 60 потом кипячение в воде 30 минут (нормализация). Кривая охлаждения выбирается в зависимости от того шо хочем получить - резец или пружину. Температуру контролируем любым удобным способом(+-20 градусов).

Насчет герметизации чулка - т.к. варить чулок нежелательно (при сварке поведет а выправить могут единицы) вот тебе готовая конструкция: есть у сантехников такой хомут, который позволяет сделать тройник без врезки в основной трубопровод. Крепим такой тройник на чулок(в чулке делаем прорезь под вилку) в свободный конец тройника заплессовываем ось вилки(+саму вилку) к внешней части вилки приварен стакан для того шоб на него надеть кусок толстого шланга, который вторым своим концом надевается на тройник .
Вилка двигается на оси; шланг герметизирует пространство; все в шеколаде.