ПАТРИОТЫ ГОРЯТ

[Shurik]

Вимикач маси вставляється в розрив: мінусова клема акуми-кузов, якщо так зроблено,

Якщо так - то зрозуміло нічого не буде.
Розглядається варіант коли від станції іде окремий дротик на "-" акумулятору.

І доречі не всьо вже так просто. Якщо стоїть лебідка то на неї іде окремий кабель маси. Струм там при роботі 450А. Вимикач маси просто плавиться при такому струмі.

[yuralev68]

Вимикач маси вставляється в розрив: мінусова клема акуми-кузов, якщо так зроблено,

Якщо так - то зрозуміло нічого не буде.
Розглядається варіант коли від станції іде окремий дротик на "-" акумулятору.

І доречі не всьо вже так просто. Якщо стоїть лебідка то на неї іде окремий кабель маси. Струм там при роботі 450А. Вимикач маси просто плавиться при такому струмі.

Окремий дротик на мінус не можна. Для цього є кузов машини, який відєднується від акуми вимикачем маси. Бо при певних умавах він виконає роль плавкої вставки в запобіжнику, згорить сам і спалить машину.

А лебідка -це окрема пісня, на неї вимикач маси не треба, хоча б тому, що кабель управління там на фішці. Зняв і їзди з кабельком в кармані. Без нього вона може коротнути тільки коли плюсовий провід перетреться і дістане до кузова....там провода потужні, гарно горітимуть...

[Shurik]

А лебідка -це окрема пісня, на неї вимикач маси не треба

тільки масса лебідки з"єданна з рамою 4 болтами М10 і дротом до акумулятора.

[Onega]

Вимикач маси вставляється в розрив: мінусова клема акуми-кузов, якщо так зроблено, то при вимкненій масі працювати нічого не буде, крім того, що напряму має два дротики : один на +, другий на -.

В даному випадку, щось дуже нахомутано. Якщо на рацію приходить з акуми + і - і в розрив нічого не ставлено -ніколи на стартер не попаде напруга, крім того, спочатку має прийти напруга на втягуюче реле і аж коли воно спрацює подасться напруга на силову частину стартера. Таку схемку треба спеціально збирати. А феєрверки бувать від звичайного кроткого замикання -напруги малі, струми відповідно великі....

Да, только в этом и есть основная ошибка подключения доп оборудования которое должно работать с выключенным выключателем массы.

Смотри: Выключатель массы стоит в разрыве между "-" аккумулятора и кузовом. (т.е разрываем минусовой вывод аккумулятора. Потом мы хотим, что бы с отключенной массой работала, скажем, магнитола.
"+" на магнитолу уже и так приходит (и даже через предохранитель) , т.е для е:е работы нам нужен минус. Мы бер:ем минус с акумулятора, и пода:ем его на минус магнитолы. Вс:е, магнилола работает. НО корпус магнитолы, ведь не изолирован относительно кузова!!! А если изолирован, то внешняя антенна подключенна к магнитоле двумя проводами, (штырь -центральный, и опл:етка) опл:етка, с одной стороны подключена к кронштейну антенны который прикручен к кузову, а с другой стороны, включается через разъем к самой магнитоле. Вывод: у нас на кузове уже есть МИНУС!!! т.е. этот проводок который мы пробросили мимо выключателя массы шунтирует выключатель массы через магнитолу!
Если у нас корпус магнитолы не изолирован от корпуса (например, у меня так сделано), то при отключенном выключателе массы она будет работать! Но если мы случайно попробуем завестись, ток пойд:ет по следующему пути:
"+" с аккумулятора -> замок зажигания -> предохранитель реле старт:ера (если он есть) -> реле старт:ера -> кузов -> корпус магниторы -> минусовой провод магнитолы (который мы пробросили напрямую на аккумулятор) -> минусовая клемма аккумулятора. Цепь замкнулать, ток в цепи мизерный, никакие предохратители не скорят.
Как только эта цепь замкнулась, срабатывает реле старт:ера, и через него, срабатывает вторая промежуточная цепь:
силовая цепь:
"+" аккумулятора -> контакт реле старт:ера (который замкнулся благодаря верхней цепи) -> втягивающее реле ->кузов -> корпус магниторы -> минусовой провод магнитолы (который мы пробросили напрямую на аккумулятор) -> минусовая клемма аккумулятора. Цепь замкнулась, ток в цепи немного больше (около 10-20А), но ещ:е не "пожарный", все предохранители работаю в штатном режиме.
Втягивающее сработало, бендикс стал меееедддлеееенннооо входить в зацепление с маховиком, И вот он пожарный момент: как только бендикс вош:ел в зацепление с маховиком, срабатывает СИЛОВАЯ цепь, Втягивающее подключает цепь самого стартера!!!
"+" аккумулятора -> ТОЛСТЫЙ провод к старт:еру -> двигатель старт:ера -> кузов -> корпус магнитолы -> минусовой провод магнитолы (который мы пробросили напрямую на аккумулятор) -> минусовая клемма аккумулятора.
И в этот момент, наш временный провод разогреется, как минимум до красна! и начн:ет безбожно зажигать вс:е, что находится возле него!!!
Потому, что теперь уже через него теч:ет ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ток.
Вот Вам и пожар.
Это же касается и изолированных магнитол и радиостанций с внешней антенной
там ток будет течь по цепи кузов -> опл:етка антенны, корпус магнитолы -> минусовой провод магнитолы (который мы пробросили напрямую на аккумулятор).

Фух, давно столько не писал.
Старался расписать на понятном языке.

[Onega]

Окремий дротик на мінус не можна. Для цього є кузов машини, який відєднується від акуми вимикачем маси. Бо при певних умавах він виконає роль плавкої вставки в запобіжнику, згорить сам і спалить машину.

Пока я вс:е расписывал, за меня уже вс:е ответили

Именно из этих соображений, я и писал выше, что идеальный вариант для подключения доп оборудования, которое должно работать при обесточенной силовой части машины, это и есть "выключатель массы" с двумя изолированными клеммами, которым нужно разомкнуть не минусовой провод (от. аккумулятора на кузов) а именно "+_ю" клемму аккумулятора.
И пусть вся нагрузка висит корпусами на кузове, ничего не нужно будет пытаться изолировать, ни магнилолы, ни радиостанции, ни сигналки.
Нам нужно, чтобы сигналка, магнитола, и радиостанция работала при обесточенной машине -пожалуйста! Бер:ем хоть навесной предохранитель, вешаем его на входную клемму "прерывателя плюса"
а выход предохранителя на магнитолу, (или радиостанцию, или сигналку). И никакой потребитель не будет работать через "корпус другого".

[yuralev68]

здається мені, що для додаткового обладнання (крім лебідки), треба прокидати окремий кабельок в подвійній а то і потрійній ізоляції, від "+" і "-" акуми, через свій окремий аварійний вимикач маси (чи можна і маси і плюса) до окремого блоку запобіжників і вимикачів, а вже звідси робити розводку по додатковому обладнанню. Щоб не путати автопроводку і все інше. При чому при прокладані окремої проводки не забувати про подвійну ізоляцію (це можна виконати термоусадкою).

[Onega]

здається мені, що для додаткового обладнання (крім лебідки), треба прокидати окремий кабельок в подвійній а то і потрійній ізоляції, від "+" і "-" акуми, через свій окремий аварійний вимикач маси (чи можна і маси і плюса) до окремого блоку запобіжників і вимикачів, а вже звідси робити розводку по додатковому обладнанню. Щоб не путати автопроводку і все інше. При чому при прокладані окремої проводки не забувати про подвійну ізоляцію (це можна виконати термоусадкою).

Можно и так, только если у нас минус аккумулятора ж:естко соедин:ен с кузовом, а основным выключателем массы мы разрываем "+" , тогда нет смысла коммутировать "-" дополнительного оборудования. Он просто бер:ется с кузова.
А про отдельный выключатель доп. оборудования, отдельную колодку предохранителей, и провод в нескольких изоляциях, это уже идеальный вариант беспроблемной проводки

p.s. наверное часть ветки можно перенести в электрооборудование

[yuralev68]

А про отдельный выключатель доп. оборудования, отдельную колодку предохранителей, и провод в нескольких изоляциях, это уже идеальный вариант беспроблемной проводки

p.s. наверное часть ветки можно перенести в электрооборудование

Я взагалі-то по професії інж.електрик, тому можу сказати що люба проводка повинна бути ідеальна, бо інакше починаються проблеми на рівному місці. Наприклад, не ідельна проводка з заводу і є шанс спалити нову машину....

[Olexa]

Для інжекторів: Не треба окреме живлення на ЄБУ. При пропаданні живлення блок запиши для діагностики -помилка "пропала напруга", або щось в цьому дусі. Але він не обнулиться і при заводці нічому вчитися не буде. В нього зашита програмка і її змінити можна тільки з допомогою компа і ніяк інакше.

Ти помиляєшся. Почитай інструкцію.

[yuralev68]

може і помиляюсь, але інструкції не маю, що б почитати. Але поки в мене була шнива, ЕБУ 7.9.7.+, то я її перепрошивав разів десять. Для заливки нової програми це ЕБУ треба зняти, для перепайки одного опору. Відповідно -знімаєш напругу, при перепрограмуванні живеш від акуми, а потім ставиш назад. Нічого абсолютно не відбувалось. Машина заводилась і їхала. Єдине що можливо, і то це моя думка, що ЕБУ після заводки якийсь час (пару хвилин) може по новому зчитувати покази з датчиків і підганяти роботу мотора під ті покази.

[Shurik]

Как ходжанасреддин скажу что вы оба правы и не спорьте.
Зависит от того как прошито ЭБУ.
Оно может сохранять настройки в энергонезависимой памяти а может не сохранять.

[yuralev68]

ООО!!!!

[Mamont]

ООО!!!!

Не флудь!
Модератор

[Olexa]

може і помиляюсь, але інструкції не маю, що б почитати.

Інструкції є на сайті виробника: http://www.uaz.ru/club/readinghall/
та в бібліотеці на Уазбуці: http://www.uazbuka.ru/lib/index.htm

Как ходжанасреддин скажу что вы оба правы и не спорьте.
Зависит от того как прошито ЭБУ.
Оно может сохранять настройки в энергонезависимой памяти а может не сохранять.

В інструкції написано наступне:

Очистка кодов неисправностей.
(Экологический класс 2)

Память, хранящую коды неисправностей, можно
очистить, отключив "массу" аккумуляторной батареи на
время более 2 минут. При этом необходимо следить за тем,
чтобы зажигание было выключенным во избежание
повреждения электронного блока и помнить о том, что
при отсоединении аккумуляторной батареи будут потеряны
и другие данные адаптивного управления, настройка часов,
приемника и т.д.

В случае отключения аккумуляторной батареи теряются
параметры самообучения блока управления. После
подключения аккумуляторной батареи для самообучения
системы управления необходимо прогреть двигатель до
рабочей температуры и обеспечить движение автомобиля
на частичных нагрузках с умеренным ускорением, а также
работу на холостом ходу до восстановления нормальных
рабочих показателей.

Очистка кодов неисправностей.
(Экологический класс 3)

Память, хранящую коды неисправностей, можно
очистить только при помощи сканер-тестера.

В случае отключения аккумуляторной батареи параметры
самообучения блока управления не теряются и могут быть
сброшены при помощи сканер-тестера.

Тобто, якщо МИКАС 7.2, то вимикати його живлення не можна, а якщо МИКАС 11, то, принаймні, він свої підлаштування не забуде.

[jek-ks]

Тобто, якщо МИКАС 7.2, то вимикати його живлення не можна, а якщо МИКАС 11, то, принаймні, він свої підлаштування не забуде.

Микас 11 (у меня) точно сбрасывает ошибки. Поэтому может свои настройки не забывает только Bosch с новым стандартом Евро?