[Школа мастерства] Приёмы борьбы с бездорожьем

Тут говорим обо всём, что не вписывается в тематику других разделов

Модератори: Shurik, Модераторы форума

[Школа мастерства] Приёмы борьбы с бездорожьем

Повідомлення OFFroader » Сер червня 20, 2007 11:31

В этой теме будем собирать интересные статьи и ссылки по приемам преодаления различных бездорожных участков.
Востаннє редагувалось OFFroader в Сер червня 20, 2007 19:23, всього редагувалось 4 разів.
Аватар користувача
OFFroader
Основатель клуба
 
Повідомлення: 3233
З нами з: П'ят травня 13, 2005 16:16
Звідки: Киев, Лесной

Повідомлення OFFroader » Сер червня 20, 2007 11:32

Снег, песок, камни, болота, нырялочка….

Внимание…


вообще, понимание своих действий и продуманность их на два-три хода вперед - это уже половина успеха при преодолении бездорожья... каким бы заряженным не был автомобиль, надо понять, то задача - преодолеть тот или иной участок, а не воспользоваться на данном участке ВСЕМ арсеналом вооружения, которое только может находиться в автомобиле... не одним мной и не раз доказано, что потратив пять минут на то, что бы пройти засадный участок пешком, промерив глубину и дно собственными ногами, не поленится подбросить по пути пару веток в колею, можно сэкономить до часа времени, которое тратиться на лебежение застрявшего автомобиля...

Парадоксы…


собственно, учение о преодолении бездорожья, это учение парадоксов... на слуху у всех фраза "не газуй! двигайся в натяг"... да, все верно - это основа движения по бездорожью... любая пробуксовка приводит к тому, что протектор забивается грязью... автомобиль перестает цепляться за грунт и машина может "мылить" практически на ровном месте... неосторожное движение педалью газа сводит на нет всю работу по укладке веточек, палочек и прочих траков - это все мгновенно разбрасывается, машина соскальзывает с только что подложенной доски и садится еще глубже...

НО! не стоит забывать, что от высокой скорости вращения колеса оно так же успешно и... самоочищается... конечно, не стоит этим злоупотреблять, да и самая лучшая среда для самоочищения протектора - это вода, то есть лужа... поэтому вывод, сделанный мной: затяжная лужа, "глиняная ванна" - это благо... даже если внизу вязко, такое место можно пройти "ходом" (естественно, пройдя перед этим эту лужу своими ногами, убедившись в отсутствии пеньков и камней, выверев траекторию и поняв, что это не воронка глубиной 1,5 метра ), на повышенных оборотах...

естественно, ни в коем случае нельзя тупо давить "тапку в пол"... чрезмерное буксование в красной зоне тахометра ни к чему хорошему не приведет... так же советую "играть" оборотами в пределах зеленой зоны тахометра: вопервых, изменение центробежной силы вращения колеса улучшит самоочищаемость протектора, вовторых, снижение оборотов позволит колесам все таки цепляться за грунт, какой бы то он ни был... ну и, конечно же, быть готовым в любой момент сбросить обороты до полной остановки, если машина перестала уверенно двигаться вперед или закапываться... в такой ситуации лучше сдать чуть назад по пробитой колее и попробовать дать ей разгонный импульс для преодоления возникшего препятствия...


Колея…

да, есть золотое правило - держаться на кромке колеи, тогда есть возможность маневра, можно уйти (при определенных действиях) в любую сторону, что бы объехать какое-то локальное препятствие, будь то или "ванна" или лежащее поперек бревно или элементарно сама колея превысила геометрическую проходимость автомобиля... находясь в колее, это сделать гораздо сложнее...

НО! бывают случаи, что кроме колеи у нас нет уже ничего, а останавливать машину нельзя, движение происходит уже на грани рассадки, автомобиль то и дело трется брюхом о горб колеи, останавливаться нельзя, иначе будет потеряна ходовая скорость или внедорожник просто "утонет" и сядет на днище или рычаги...
я в таких случаях выворачивал управляемые колеса в сторону ровно на столько, что бы боковиной протектора колеса цеплялись за кромку или стенки колеи... злого протектора "пешки" всегда хватало, что бы приподнять переднюю часть машины над горбом и проскочить особо засадное место... иногда так удавалось проходить нарытые шишигой "ванны" длинной до сотни метров...
в этой ситуации неплохо бы для себя понять, а нужно ли продолжать рубиться дальше, есть ли в этом смысл и, возможно, лучше остановится сейчас...

Я за свой небольшой джиперский опыт однозначно понял как выкапываться из колеи, работает 100%, пришли к формуле после неоднократных копаний и перелопатили некоторое кол-во кубометров глины.. Smile

если вы ехали в разрез с колеей и свалились в колею которая по клиринсу доступна некиим другим авто, и сели на мосты, но у вас есть топор и лопата вы выберетесь.

Итак начинаем копать под мост с запасом под дальнейшую раскачку, капаем в ту сторону в которую движение наиболее перспективно. Откапываем мост так чтобы машина встала на колеса, того моста который вы откапывали. Тепреь делаем попытку движения враскачку в сторону которую вы копали. Выдвигаетесь на некоторое расттояниие, если его хватает чтобы продолжить дальнейшее движение, тогда валите от туда, если не удается и вы далее садитесь на мост с той стороны в сторону которой двигались, проделываете ту же самум процедуру с противоположной стороны. Теперь у вас есть ход, как им распорядится решать вам, если вам удается выскочить из колеи благодаря появившимуся ходу, вы свободны, если нет рубите сухие деревья и закладывайте ими колею. Преодалев некоторое растояние по выложеным бревнам , если чувствуете что не пройдете, перекладывайте бревна с пройденного пути, и так до момента пока не поедете уверенно.

Надеюсь не где не приврал, так как использовал данный метод сам.

«Пять сантиметров жизни»…

теперь самое время рассказать о "раскачке"... есть такое понятие как "пять сантиметров жизни"... ДЖИПЕР, ПОМНИ, ЕСЛИ ТВОЙ АВТОМОБИЛЬ ДВИГАЕТСЯ ВЗАД-ВПЕРЕД 5 СМ, ТО ОН НЕ ЗАСТРЯЛ!!! и из такой ситуации еще можно выйти своим ходом...
технология проста: если автомобиль двигается, значит он не сидит на брюхе или мостах... ему, скорее всего, мешает наваленный бугор перед колесами или небольшая ступенька на выезде, либо колесо скользит по скользкому бревну... в данной ситуации иногда стоит совсем немного "раскачать" автомобиль, либо попеременно включая первую и заднюю скорости, либо только одну (в зависимости от направления движения), давая автомобилю скатываться обратно "в лунку"... здесь, как никогда, противопоказана пробуксовка, момент на колеса должен даваться частичным отпусканием педали сцепления, практически без участия акселератора, что бы колесо не скользило в колее, а каталось, протаптывая себе чистую колею... увеличивая амплитуду, можно раскачать автомобиль до того момента, что он сам выскочит из засады...

Болото…

при движении по болоту ситуация осложняется тем, что застрявший автомобиль не за что лебедить... в слабом торфянике деревья практически не держаться и винчеваться за них бесполезно (но есть способы, о которых я расскажу позже)... соответственно рекомендуемая технолгия передвижения - спущенная до 0,5 резина, ход исключительно на холостых оборотах, вплоть до того, что б под педаль газа подложить полено, а лучше вообще выйти из машины и помогать ей извне... как это не удивительно, иной раз достаточно просто самому подтолкнуть движущуюся машину и этого хватит, что бы перевалить какую-то кочку или бревно...


Внимание…

преодолевая брод или протяженные глубокие "ванны", старайтесь по возможности открывать все окна, форточки и люки во избежание отравления угарным газом... многочисленные случаи, в том числе и со смертельным исходом, являются подтверждением... ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ ВСЕГДА!!!

самое главное, что НИКАКАЯ предварительная подготовка не гарантирует, что выхлопные газы не проникнут в салон автомобиля, это касается абсолютно всех автомобилей...



Специфика зимы…

ну вот и настала зима... сразу хочется посоветовать преобрести цепи противоскольжения, они здорово облегчат жизнь и повысят проходимость автомобиля... причем это касается не только зиммы, но и летнего периода... впрочем, об этом потом...

есть два основных типа цепей: "лесенка" (самый распространенный) и "сота"... лесенка хороша свойством "гребучести" при поступательном движении, но проигрывает при попытке поворота, движении по склонам и попытке выезда из колеи... всех этих недостатков лишена сота: за счет скошеных перемычек, она прекрасно держит боковое движение...

одеваем цепи: рекомендую не лениться вывешивать колеса для монтажа цепи - так легче распределить "полотно" цепи по всей поверхности колеса... после того, как одените все цепи, необходимо проехать метров десять, после чего окончательно устранить ее провисание...

и у вас в наличии только один комплект (на два колеса), то рекомендуется одевать их на передние колеса (в случае полного привода, разумеется )

навыки движения на цепях: ни в коем случае не буксовать!!! во первых - это не нужно, сцепные свойства колес с надетыми на них цепями сопоставимы с гусеничным ходом, во вторых - велик риск либо порвать цепь, либо порвать трансмиссию (в пробуксовке зацепившись за камень или корень)... поэтому движение необходимо производить только внатяг... если машина стала подсаживаться, нужно остановиться, сдать назад и с небольшого разгона продолжить движение дальше...


Еще о зиме...

важно помнить, что снег обманчив... особенно это чревато на незнакомой местности: под ровным слоем наста вполне может скрываться яма, непромерзшее болото, пень или камень...
причем даже самое незначительное углубление может оказаться камнем преткновения - провалившись в нее одним колесом, машина ложиться на наст (особенно, если это вторая половина зимы, когда наст слежавшийся) мостом или днищем и беспомощно вывешивается...

причем разведка пешком много не даст - наст может держать человека, но провалится под машиной...

да, кстати... поддомкрачивая машину хай-джеком даже на ровном укатаном снегу, его площадку необходимо заякорить, иначе она будет соскальзывать в сторону... достаточно воткнуть отвертку...


Ночь, как фактор тяжести…

что бы еще хотелось добавить... о темном времени суток... очень тяжело двигаться в темноте даже по дорогам средней сложности... темнота в первую очередь деморализует, а вкупе с усталостью, это сильно сказвается на скорости и правильности передвижения... очень трудно оценить обстановку и выбрать верную траеторию, обладая даже круговым мощным освещением - все равно видимое поле сужается, некоторые препятствия скрадываются тенями и бликами и очень легко незаметить бревно или камень под застрявшей машиной...возрастает на порядок травмоопасность... поэтому я настоятельно рекомендую, если ночь застала экипаж посреди леса, лучше всего дождаться утра - посветлу и выспавшимися идти гораздо легче естественно при этом не стоит игнорировать рекомендации Регламента иметь в машине спальники, запас сухого белья, еды и питьевой воды, пусть они лучше не пригодяться, чем вы будете мерзнуть в машине и делить один батончик Сникерса на четверых...
Востаннє редагувалось OFFroader в Сер червня 20, 2007 14:18, всього редагувалось 4 разів.
Аватар користувача
OFFroader
Основатель клуба
 
Повідомлення: 3233
З нами з: П'ят травня 13, 2005 16:16
Звідки: Киев, Лесной

Повідомлення OFFroader » Сер червня 20, 2007 11:36

Хорошо сидим. Хайджек, траки, якорь, лебёдка, помощь друга, эвакуатор…


…и все-таки застряли…





и все-таки машина застряла... круто - у нас есть лебедка... здесь главное помнить такую вещь: лебедка такой же агрегат, как и другие и он тоже может сломаться... лебедка - не панацея... 70% удачного вызволения застрявшего автомобиля - это подготовительная работа... да, иной раз хватает буквально пары витков лебедки, что бы стащить машину с горба колеи... но сколько было виденных мной оборванных тросов, сорванных валов, сожженых моторов и вырванных с мясом барабанов только потому, что человек не заглянул под машину и не понял причины застревания... это может оказаться все, что угодно: пень, камень, бревно либо просто отсутствие дна в этой "луже"... ни в коем случае нельзя забывать о прочих аксессуарах "настоящего" джипера - хай-джеке и сенд-траках... прежде чем начать винчевание, надо максимально облегчить работу лебедки и жизнь "якоря"... прежде всего выбрать наивыгоднейшее направление лебежения... вполне возможно, что вектор будет ломаным, придется перезацепляться, менять направление... так же важно помнить, что наибольшая сила лебедкой развивается при полностью размотанном барабане... вполне возможно, что придется использовать блок...

вернемся к подготовке... что бы облегчится работу лебедки, машину необходимо... вытащить из засады... да-да... в идеале, при помощи хайджека и сендраков, надо как минимум приподнять нос автомобиля (или корму, если вы винчуетесь задней лебедкой), вынуть из под днища инородные предметы, которые могут помешать успешному винчеванию или оторвать, к примеру, тормозные шланги, подложить под колеса сендтраки... только после подобной минимальной подготовки можно быть уверенным, что эвакуация пройдет успешно...

О винчевании на слабых грунтах...

известно, что очень трудно поднимать машину джеком, когда она провалилась на местности со слабыми грунтами: болоте, торфянике или любом водонасыщенном грунте... джек проваливается, соскальзывает с площадки, лишнего сенд-трака нет, да и мешается он под машиной... кроме того, при лебежении на таких поверхностях, в случае, когда нет возможности направить вектор тяги вверх, автомобиль успешно уходит еще глубже, набирая перед собой тонны торфа, чачи и лягушек :)
в такой ситуации задрать нос застрявшему внедорожнику помогает "А"-образная конструкция, поставленная непосредственно перед автомобилем... это могут быть две лаги, скрепленные верхними концами или элементарная "жесткая сцепка"... трос лебедки подвешивается через блок в верхней точке конструкции... сама конструкция устанавливается вертикально на основание, что бы не провалиться (им могут быть те же сенд-траки)... и автомобиль вытягивает себя с необходимым вектором направления "вверх"... так же возможен вариант с двумя тросами, жестко закрепленными за вершину конструкции, один трос идет от лебедки, другой жестко крепиться к "якорю" либо к автомобилю (в случае винчевания другим автомобилем)...

метод успешно прошел испытания при эвакуации Ленд-Ровера из непромерзшего торфяника...

Внимание…


еще хочется акцентировать внимание на правилах безопасности при работе с лебедкой и хай-джеком... постоянные напоминания уже набили оскомину, но каждый раз, видя работу даже прожженых ЧР видавших виды джиперов, невольно хватаешься за голову...
итак:
-при работе со стальным тросом одевать плотные перчатки (кожа, брезент), кевлар на первй взгляд безобиден, но об него можно обжечься;
-избегать петлей и узлов на тросе;
-не перешагивать натянутый под нагрузкой тросс;
-не лениться пользоваться гасителем... его роль может выполнить даже положенное поперек троса небольшое бревно;
-при винчевании на крутых затяжных склонах обязательно пользоваться страховочным тросом... не допускать его провисания более полуметра;

кстати, в инструкции пользования хай-джеком есть фраза, что он не предназначен для поднятия автомобилей :)) и еще - не забывайте промывать и смазывать механизм...
итак, далее:
-при пользовании хай-джеком стараться встать так, что бы вас не задела падающей рейкой;
-ни в коем случае не допускать положения головы между рейкой и рукояткой хай-джека;
-держать рукоятку максимально ближе к ее краю;
-придерживать рейку хай-джека так, что бы в случае сорвавшейся рукоятки вам не попало ею по пальцам;
-при окончании процесса подъема рукоятку оставить в вертикальном положении, зафиксировав ее в специальной скобе на рейке;
-при заваливании автомобиля в сторону отойти от домкрата не менее, чем на полтора метра;
-ни в коем случае не пытаться удержать сорвавшуюся в "спуск" рукоятку рукой...

что еще можно добавить? частенько владельцы внедорожников, оборудованных лебедкой забывают о том, что есть такие вещи, как хай-джек... и в ситуации, когда лебедка ломается, у людей опускаются руки, они сдаются и запрашивают помощи... ни в коем случае нельзя забывать, что хай-джеком можно пользоваться и как лебедкой... правда неплохо бы при этом в наборе к нему иметь цепь или кусок троса для перезацепления и преднатяга, что бы не терять время на то, как имеющиеся троса сцепить так, что бы у домкрата был максимальный рабочий ход...

еще хотелось бы обратить внимание на обвес автомобиля... не всегда бампер или порог пригодны для того, что бы поднять машину джеком... так же не всякая буксирная проушина выдержит не то, что рывок, но даже статичную нагрузку при вытягивании лебедкой...
иной раз руки опускались, когда видел, за что придется вызволять застрявшую машину, воображение просто заканчивалось :))
Востаннє редагувалось OFFroader в Сер червня 20, 2007 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Аватар користувача
OFFroader
Основатель клуба
 
Повідомлення: 3233
З нами з: П'ят травня 13, 2005 16:16
Звідки: Киев, Лесной

Повідомлення OFFroader » Сер червня 20, 2007 11:37

О пользовании рывковым тросом...

как уже не раз говорил, для нужд выдергиванием с рывка я рекомендую 22мм полиамид... в запасе неплохо бы держать два хвоста: 10 и 20 метровый, это позволяет пользоваться доволно большим диапазоном удаления от засевшего автомобиля - от 5 до 30 метров.

Естественно, не стоит забывать о том, что севший внедорожник может удерживать камень, пенек или бревно - прежде чем "дергать", в обязательном порядке следует убедиться в отсутствии "якоря" под машиной. Вполне возможно, что на выезде из препятствия нужно положить сенд-траки (только в крайнем случае, потому что в рывке эти самые сенд-траки могут сыграть роль того же якоря!!!)

Оба автомобиля должны быть оборудованы надежными буксировочными проушинами и крепится к силовому элементу, а не к навесному - бампера отрываются с поразительной легкостью :)

Итак, дергаем... 22ой полиамид имеет прекрасные динамические свойства, поэтому (при всех принятых предостарожностях) жесткого рывка можно не бояться... Необходимо начать с небольшого разгона (2ая пониженная) и по мере необходимости постепенно увеличивать силу разгона... здесь важно не упустить немаловажного момента - с каждым разом дергающий автомобиль пробивает колею. ВНИМАНИЕ! не посадите в ней второй автомобиль! :)

Дергать, естественно, желательно с твердой почвы или, на худой конец, что бы основной "рывок" приходился на участок с боле-менее твердым покрытием... желательно при разгоне избекать пробуксовки...

Если в зоне "рывка" достаточно твердое покрытие (но не грейдер, сухая глина и, тем более, не асфальт), то можно допускать небольшую пробуксовку... В противном случае, в момент "рывка" сцепление лучше подвыключать, что бы не порвать трансмиссию или окончательно не закопать автомобиль-эвакуатор (в случае со слабыми грунтами или глубокой колеей)...

Пилот застрявшего автомобиля должен:
- удерживать управляемые колеса в направлении движения
- отпускать сцепление в тот момент, когда трос уже имеет натяг, но ДО основного "рывка". Это позволит более эффективно воспользоваться кинематикой и уменьшит риск закопать автомобиль еще глубже

Меры предосторожности:

обязателен гаситель
обоим водителям быть готовым получить в салон кусок троса с шаклом
штурманам не подходить, не поправлять троса после начала движения
пилотам следить, что бы провисший трос не намотался на колеса

При "снятии" застрявшего автомобиля желательно не улететь по инерции в следующее препятствие :) это касается пилотов обоих автомобилей :)
Аватар користувача
OFFroader
Основатель клуба
 
Повідомлення: 3233
З нами з: П'ят травня 13, 2005 16:16
Звідки: Киев, Лесной

Повідомлення OFFroader » Сер червня 20, 2007 12:03

Особенности вождения автомобилей УАЗ в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях из Инструкции по эксплуатации

Работа автомобиля и срок службы во многом зависят от особенностей его вождения. Правильное вождение автомобиля дает ему возможность двигаться с высокой средней скоростью и небольшими расходами топлива при преодолении труднопроходимых участков дороги. Трогание с места на горизонтальных участках дорог или под уклон рекомендуем начинать на второй передаче. Во всех остальных случаях движение начинать на первой передаче. Переключение передач производить при выключенном сцеплении.
Передачи переключать плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустить педаль сцепления, а затем вторично выключить сцепление и включить передачу.
Синхронизаторы в коробке передач позволяют производить переключения передач без применения двойного выключения сцепления. Однако с целью ускорения процесса переключения передач и повышения срока службы синхронизаторов рекомендуется при переходе с высшей передачи на низшую применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой.
Передачу заднего хода в коробке передач включать только после полной остановки автомобиля. При движении автомобиля не держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к пробуксовыванию диска. На скользкой дороге автомобиль надо вести равномерно, с небольшой скоростью.
На автомобилях с карбюратором, имеющим систему принудительного холостого хода, при торможении двигателем полностью отпускать педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора, в противном случае не выключится экономайзер, что приведет к увеличению расхода топлива.
Затормаживать автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль тормоза. Любое излишнее торможение увеличивает износ шин и повышает расход топлива. При торможении не доводить колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
При движении автомобиля по бездорожью (песок, грязь, снег и т. д.), скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) и другим тяжелым участкам дороги не допускать перегрузки двигателя. В этих условиях включать передний мост, а в особо тяжелых условиях также и понижающую передачу в раздаточной коробке. Перед включением переднего моста включить передние колеса. Включение переднего моста производить при движении автомобиля перемещением рычага в переднее положение. Понижающую передачу в раздаточной коробке включать только при полной остановке автомобиля перемещением рычага в заднее положение с выключением сцепления. Включать ее только при включенных передних колесах и переднем мосте.

Преодоление крутых подъемов и спусков. Движение автомобиля по дорогам с крутыми подъемами и спусками требует от водителя повышенного внимания и быстроты действия. Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме. Крутые подъемы преодолевать на понижающей передаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коробке передач. Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема. Если по каким-либо причинам подъем преодолеть невозможно, то примите все меры предосторожности и медленно спуститесь вниз, включив передачу заднего хода. Спускаться постепенно, не давая разгона автомобилю и не выключая сцепления. При преодолении крутых спусков предусматривать меры, обеспечивающие безопасность спуска. При преодолении длинного спуска (более 50 м) предварительно оценить его крутизну и включать те передачи в коробке передач и раздаточной коробке, на которых автомобиль стал бы преодолевать подъем подобной крутизны. Такие спуски преодолевать, используя торможение двигателем.
Запрещается спускаться, не пользуясь тормозами с выключенными коробкой передач и раздаточной коробкой или с выключенным сцеплением.
Не допускать большой частоты вращения коленчатого вала на спуске, притормаживать периодически автомобиль, снижая его скорость движения.

Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов производить на небольшой скорости с включенным передним мостом в направлении, перпендикулярном склону, с учетом размеров автомобиля, определяющих его проходимость. Не переезжать препятствия сходу, если возможен лобовой удар в колеса.
При преодолении канав и рвов учитывать возможность косого вывешивания автомобиля и застревания его из-за пробуксовки колес.

Движение по грязным проселочным и профилированным дорогам на глинистом и черноземном грунте. На глинистых и черноземных грунтах, после сильного дождя, автомобиль при движении может получать боковые соскальзывания. Поэтому проявлять большую осторожность при выборе направления движения. Во время движения выбирать относительно горизонтальные участки пути, умело пользуясь уже проложенной колеей, что предотвращает боковые заносы автомобиля. Особые затруднения для вождения могут возникнуть при движении автомобиля на чрезмерно мокрых профилированных дорогах, имеющих крутой профиль и глубокие кюветы. По таким дорогам следует двигаться по гребню осторожно и с малой скоростью.

Преодоление заболоченных участков производить по прямой, не делая крутых поворотов и остановок. Начинать движение плавно, без рывков. Двигаться с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке, с передачей в коробке передач, которая бы обеспечивала необходимое тяговое усилие на ведущих колесах без пробуксовки. Необходимые повороты делать плавно большим радиусом, не снижая скорости движения автомобиля, что исключит возможность срыва дерна и пробуксовки колес. Следует избегать движения по следу, проложенному впереди идущим автомобилем.

Преодоление песчаных участков производить с соблюдением возможно плавного движения, избегая рывков и остановок. Повороты производить плавно и с большим радиусом. При движении пользоваться возможно более высокими передачами при включенном переднем мосте, преодолевать с ходу наметы и короткие песчаные подъемы. Не допускать пробуксовки колес. Заблаговременно определить дорожную обстановку и включать ту передачу в коробке передач, которая бы обеспечивала нужное тяговое усилие на колесах. При движении колонной двигаться по следу впереди идущего автомобиля.

Преодоление брода производить с большой осторожностью. Автомобиль способен с малой скоростью преодолевать брод с твердым грунтом глубиной до 700 мм при снятом ремне вентилятора и закрытых жалюзи радиатора. Брод глубиной до 500 мм можно преодолевать, не снимая ремня вентилятора, но с закрытыми жалюзи радиатора. Перед преодолением брода тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест, а также выбирать и проверять места входа автомобиля в воду и выхода его из воды.
Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке.
Избегать маневрирования и крутых поворотов.
После преодоления брода при первой возможности, но не позднее, чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то слить масло из этого агрегата. Наличие воды в масле определять по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. При каждом выходе автомобиля из брода производить несколько неполных выключении сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок.
При остановке двигателя автомобиля во время преодоления брода можно сделать две-три попытки пустить двигатель стартером. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуировать из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксировать автомобиль в место, где можно провести техническое обслуживание.

Движение по снежной целине автомобиль может совершать по снегу глубиной до 350 мм. Повороты автомобиля осуществлять так же, как и при движении по заболоченному участку. При движении по сыпучему снегу применять те же правила движения, что и при движении по песку.
Востаннє редагувалось OFFroader в Сер червня 20, 2007 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Аватар користувача
OFFroader
Основатель клуба
 
Повідомлення: 3233
З нами з: П'ят травня 13, 2005 16:16
Звідки: Киев, Лесной

Повідомлення OFFroader » Сер червня 20, 2007 12:04

Особенности вождения полноприводного автомобиля из конференции 4х4

Самое главное - не потерять контроль над машиной. Этого можно добиться имея определенный опыт. Не надо сразу штурмовать крутые склоны.

Спуск с горки. Главное не бояться :о) Очень хорошо, когда есть человек, который смотрит и контролирует поведение машины со стороны. Первое дело - встаем строго перпендикулярно линии склона. Аккуратно подъезжаем к спуску и фиксируем момент, когда передние колеса уже провалились в спуск и при отпускании тормоза машина вот-вот покатится… все! с этого момента назад дороги нет, если только вас не затащат обратно лебедой :о) Дальше руль не трогаем, подразумевается, что колеса стоят прямо, никаких тормозов педалькой, только двигателем, аккуратненько на одной из пониженных передач скатываемся вниз, слегка подруливая в конце спуска. Есть нюансы… как правильно выбрать передачу на спуске. Это для разных машин по-разному и конечно же зависит от грунта склона. Главное, чтобы двигатель не тормозил колеса настолько, чтобы они шли юзом - иначе неизбежен срыв колес, неконтролируемая траектория и уши (на крутом склоне).
Если машина пошла юзом нужно добавть газу, чтобы колеса восстановили сцепление с грунтом, затем можно сбрасывать газ. Для выполнения такого маневра рекомендуются предварительные тренировки на длинных спусках без помех спереди. [_sergey_]

Подъем - он труднее и коварнее. Включаем пониженный ряд и на второй, третьей передаче разгоняемся и вперед. Главных моментов несколько. Первое и очень важное - двигаться по подъему только перпендикулярно. Никаких наклонных траекторий. Второе - нельзя переключать. Переключение передачи - притормаживание, которое ведет к срыву колес и закапыванию. Третье - если вы остановились… не крутить руль.
Главное правило - нельзя подниматься на подъем, с которого вы бы не стали спускаться, так как если не заедешь то спускать придется, причем задом. [_sergey_]
Если машина может удержаться на склоне штатными тормозами, то не спеша включить заднюю передачу и насколько возможно медленно без подтормаживания штатными тормозами, скатиться назад на исходную.[Marat_TERRANO]
Если машина заглохла то держа торомоз одной ногой включить заднюю передачу и одновременно отпустить тормоз и сцепление. Далее катиться как при спуске. [_sergey_]

Опыт в среднегорье 1500-3000 м. Есть очень коварный момент на спуске по каменистой дороге (в смысле с валунами) - напарывание мостом, защитой на валуны. Причем вверх можно проскочить эти места влет даже не чиркнув.
Скорость на спуске выбираю от уклона. Тормозами хочешь или нет, но на камнях пользоваться вынужден, особенно в местах скальных выходов. Также на тормозах приходится соскальзывать с валунов больших размеров.
Еще на высоте после 1800м. есть вероятность того, что двигатель может заглохнуть на резком спуске и нажатии тормоза перед валуном или ямой.

Спуск с песчанных барханов никогда не проходить на тормозах. Следует выбрать самую низшую передачу пониженного ряда и проходить спуск торможением двигателя. Хотя у нас встречал любителей поноситься по барханам на большой скорости.

Проход подьемов будет зависеть от машины. На ниве я обычно (если позволяет поверхность) разгоняю машину и стараюсь проскочить возможно большее растояние, потом до падения динамики переключаюсь на более низшую передачу. На более тяжелых машинах лучше перед тяжелым подьемом сразу воткнуть нужную. (обычно оценка приходит с опытом). Включать слижком нижнюю тоже не стоит, начинается пробуксовывание колес при подкидывании передней или задней части. Короткобазные машины при этом начинают страшно козлить.
Если много промоин, рытвин и камней, то скорость надо сразу выбирать достаточную для прохождения подъема плюс пересеченка.
При этом следует избегать попадания колес в продольные рытвины и промоины, особенно если скорость движения достаточно высока.

Следует учесть, что тяга двигателя заметно снижается на высоте после 2тыс.м. и очень резко падает на высотах близких к 3тыс.м. Поэтому выбор скорости надо производить с поправками.

Мокрые каменистые спуски в местах выходов скальных выступов проходятся как и при гололеде без применения тормозов (где это возможно), либо на совсем незначительной скорости (почти на месте) на тормозах и включенной нижней передаче (Предпочтительней когда дорога совершенно неизвестна либо много валунов). В остальных случаях - просто надеятся на хороший исход.
В дождь на длинных глинистых спусках или жирно черноземных, как бы не был соблазн ехать, приходится ждать солнца или ветра для подсушивания земли. В горах спуск по длинной крутой и мокрой глинистой поверхности равносилен самоубийству, особенно если край дороги уходит даже не обрывом, а просто очень резким спуском.

Короткие прямые мокрые спуски, заканчивающиеся ровными полянами можно смело проходить торможением двигателя без тормозов. На полянке машину можно уже поймать :-))

Спуск и подъем по заснеженным склонам с мокрым снегом, чреват еще боковыми сползаниями в рытвины и залегания машины в сугроб боком
Аватар користувача
OFFroader
Основатель клуба
 
Повідомлення: 3233
З нами з: П'ят травня 13, 2005 16:16
Звідки: Киев, Лесной

Повідомлення OFFroader » Суб липня 07, 2007 12:40

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСТНОСТИ РАБОТЫ С ДЖЕКОМ
1. у джека есть только одно приемлимое крайнее положение ручки - верхнее в фиксаторе!!! все операции с переключателем механизма подъема-спуска только в этом положении!!! руки отпускать от ручки только в этом положении!!! Не стой под грузом и стрелой (ручкой)!
2. перед началом подъема убедиться с наличии не скользкой и достаточно твёрдой опоры под пяткой джека, если джек без базы начал категорически тонуть, то подъем авто следует немедленно прекратить!!! последующее извлечение джека из трясины может занять столько же времени, как извлечение самой машины, но уже без джека
3. перед началом подъема убедиться, что клюв джек не соскользнет с упорной поверхности, по возможности сооружать штатные места под джек на силовых бамперах и порогах, это даст возможность работать джеком даже при произвольных или непроизвольных значительных кренах рейки.
4. перед началом подъема-спуска оценить траекторию отклонения рейки от первоначального положения по вертикали в плане пересечения с кузовными деталями.
5. При подъеме джеком автомобиля за одну сторону незасисимо от того, за бампер или порог (подъема за колесо касается в меньшей степени) принять возможные меры для предотвращения соскальзывания вбок колес противоположной стороны. Подходит втыкание лопаты возле колеса, выкапывание упорной канавки, подкладывание в упор колесу тяжёлых предметов. Боковое соскальзывание колёс стороны, противоположной подъему, при джечении за край бампера происходит даже на сухом асфальте!!! Издержки наличия мостов
6. Аналогично указанному выше при подъеме целиком переда или зада за центр бампера обеспечить упор колёс противоположной стороны авто от прокатывания вперёд. Подходят упорные башмаки, приветствуется включение одновременно колесных муфт переднего моста, передка, понижайки и ручника. При перекидывании авто из колеи начинать оное со стороны менее застрявшего моста, поскольку засевший мост сам по себе упирается в грязюку.
7. при подъеме/спуске автомобиля на/со значительной высоты очень рекомендовано помощь второго лица, поскольку идеально вертикаль рейка сама по себе не держит, а попытка одной рукой держать рейку, а второй - рукоятку, может закончиться прекращением подъема вследствие недостатка усилия на рукоятке или срывом руки и путешествием рычага в челюсть
8. при нечетком срабатывании механизма работу с джеком прекратить, механизм промыть и смазать вэдэхой.
9. при работе с любыми механизмами избегать непомерного употребления спиртного и постоянно задумываться о цели и возможных последствиях своих действий!!!

взято в UAZBUKA
Аватар користувача
OFFroader
Основатель клуба
 
Повідомлення: 3233
З нами з: П'ят травня 13, 2005 16:16
Звідки: Киев, Лесной

Повідомлення Эдуард » Чет грудня 27, 2007 14:02

Извеняюсь за глупый вопрос, но что такое джек? Просто никогда его не видел,а если и видел, то не знаю,что это джек. :oops:
Аватар користувача
Эдуард
Участник форума
 
Повідомлення: 83
З нами з: Пон жовтня 01, 2007 10:44
Звідки: Днепропетровск

Повідомлення ast » Чет грудня 27, 2007 14:26

Эдуард написав:Извеняюсь за глупый вопрос, но что такое джек? Просто никогда его не видел,а если и видел, то не знаю,что это джек. :oops:

Внедорожній домкрат такой http://uaz-club.org.ua/photo/20070923-U ... t-037.html
ast
Участник движения
 
Повідомлення: 3638
З нами з: Суб жовтня 29, 2005 20:44
Звідки: Киев

Повідомлення Эдуард » Чет грудня 27, 2007 14:49

Спасибо. Действительно видел, но не знал названия :D
Аватар користувача
Эдуард
Участник форума
 
Повідомлення: 83
З нами з: Пон жовтня 01, 2007 10:44
Звідки: Днепропетровск

У меня по хайджеку вопрос (хорошая вещь, кстати)

Повідомлення Stirlitz » П'ят грудня 28, 2007 0:59

Если поднимать им машину, стоящую на льду, то она непременно уходит в сторону, потому что удержать его в вертикальном положении невозможно. Обычно этим и пользуются, чтобы вытолкнуть колесо из ямы набок. А вот если надо просто приподнять, чтобы поменять колесо, как быть?
Аватар користувача
Stirlitz
Участник движения
 
Повідомлення: 540
З нами з: Нед вересня 17, 2006 0:10
Телефон: +380678114493
Машина: ГАЗ-21И «Волга»

Повідомлення Shurik » П'ят грудня 28, 2007 1:12

Обычным домкратом.
Лезть под машину стоящую на хайджеке КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается.
Можно подставить козелок или доски.
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.

© Аркадий и Борис Стругацкие
Аватар користувача
Shurik
Член Клуба, Администратор форума
 
Повідомлення: 8853
З нами з: П'ят грудня 16, 2005 15:36
Звідки: Львов.
Телефон: О67-49-26-l7l
Машина: УАЗ 3151

Повідомлення Stirlitz » П'ят грудня 28, 2007 19:32

Обычный домкрат ещё иметь надо… Штатный на ГАЗ-21 — мини-хайджек, «всего лишь» около метра длиной :)
Аватар користувача
Stirlitz
Участник движения
 
Повідомлення: 540
З нами з: Нед вересня 17, 2006 0:10
Телефон: +380678114493
Машина: ГАЗ-21И «Волга»

Повідомлення GP YUROK » Пон січня 14, 2008 22:09

OFFroader ОГРОМНОЕ Вам спасибо. Очень познавательно...

ЗЫ Даже думаю распечатать
+38067549 один два 49
GP YUROK
Участник форума
 
Повідомлення: 100
З нами з: Сер січня 09, 2008 1:13
Звідки: KIEV

Повідомлення Misha_ViP » П'ят січня 25, 2008 10:44

OFFroader, дякую шо описав.......досить непогано вийшло.....тепер у мене за плечима є теорія, лишилось на практиці пробувати......ше раз дякую!
Аватар користувача
Misha_ViP
Участник движения
 
Повідомлення: 297
З нами з: Вів листопада 27, 2007 17:31
Звідки: Калуш, Івано-Франківська обл., О6З_3II_B6_I9

Далі

Повернутись до Круглый стол

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість